Как поменять конфорку на электроплите
Конфорка с сплошной поверхностью (блиновая) плохо нагревается, можно заменить самостоятельно? Как правильно подобрать/купить конфорку? Плита De Luxe «Classic Plus 5004.12э»
Зная модель плиты , подобрать соответствующую конфорку не составит труда, скажу больше на даче у меня электроплитка Россиянка и там аналогичные конфорки, так что в магазине вам помогут выбрать именно то , что вам надо . Я не буду останавливаться на том , что вам нужна отвертка и плоскогубцы, так как в любом ремонте они должны быть под рукой.
Естественно перед заменой конфорки надо обесточить плиту, затем отсоединить от неисправной конфорки электрические провода , открутить гайку заземления и заменить конфорку. На рисунках все
Многие мастера советуют помечать бумажками и подписывать снятые провода , чтобы не перепутать, хотя из рисунка я просто не представляю как здесь можно ошибиться. А потом все собрать в обратном порядке, но перед сборкой протестировать, а если сказать проще, проверить греет ли новая конфорка.
ВАЖНО: Перед тем как заняться ремонтом электрической плиты, в том числе заменой неисправной конфорки, обязательно обесточьте ее — отключить плиту из розетки.
Затем открыть крышку, для этого на плите открутить винтики, которые фиксируют ее. Перед тем как отсоединить неисправную конфорку, запомните порядок расположения контактов, а лучше, если есть такая возможность, то сфотографируйте на мобильный телефон.
Можно пометить каждый провод, наклеив на них кусочки бумажного скотча, на которых написать какой провод под каким номером.
Отсоединяем конфорку: открутить гайку, которая фиксирует заземляющий провод и гайку, которая держит скобу (конфорку придерживать рукой). Затем измерить диаметр старой конфорки, в магазине выбрать новую конфорку для электроплиты такого диаметра.
Новую конфорку подсоединить, выполнив операции в обратной последовательности:
- подсоединить конфорку,
- закрепить гайкой скобы для фиксации конфорки,
- заземляющий провод закрутить гайкой,
- подсоединить провода согласно маркировки,
- закрыть крышку электроплиты,
- проверить правильность установки новой конфорки, чтобы не было никаких смещений в сторону, если все устраивает, крышку плиты можно закрепить. Включить вилку в розетку.
Остается проверить, как работает новая конфорки. Нужно ее прогреть на максимальной мощности в течении 5 минут (без посуды) и затем охладить до комнатной температуры.
Как произвести замену конфорки на электроплите?
Электроплитки давно уже стали многофункциональными приборами. Например, задаётся время переключения электрических спиралей по таймеру, когда одна и та же еда готовится по одинаковым или схожим рецептам в одной и той же посуде.
Нужно лишь задать режим приготовления блюда и отойти от плиты по другим делам. Варочная панель сама уменьшит или прибавит жар в нужное время.
А после окончания варки – отключится от электросети.
Часто встречающаяся неполадка – перегорание спиралей, отказ коммутирующих реле и переключателей. Чтобы сменить ту же электроконфорку, незачем приглашать мастера из ближайшего сервиса – обладая хотя бы минимальными познаниями в электрике и схемотехнике электронагревателей любого назначения, вы смените нерабочую деталь на новую своими руками. Единственное требование – соблюдение правил электробезопасности.
Как устроена электроконфорочная плитка?
В обычном исполнении электроконфорки (электроспирали) устанавливаются на стальной панели, покрытой жаростойкой и высокопрочной эмалью. Сам ТЭН располагается внутри, в большом круглом проёме – он устанавливается на нержавеющей конструкции. ТЭН выполнен в виде змеевика или «болванки» закрытого типа.
Простейшая самодельная плита – пара кирпичей из огнеупорной глины, стоящих рядом и закреплённых на прямоугольной основе со стальным уголковым профилем, имеющим ножки по углам. В кирпичах пробита открытая канавка, в которой располагается обычная нихромовая электрическая спираль. Такие плиты не нуждаются в какой-либо дополнительной электрике – спираль расположена и растянута так, чтобы тепла в целом хватило для приготовления большинства повседневных блюд без отклонений от используемого рецепта.
Вышедшую из строя спираль заменить проще простого, для этого не приходится что-либо разбирать – вся конструкция на виду.
Современные же электроплиты собираются по типу классической газовой 4-конфорочной плиты, а также оснащены электроникой – по типу той, что устанавливается в мультиварке. Как бы то ни было, классическая конфорка оснащена 5-позиционным переключателем, где двойная спираль каждого из ТЭНов работает в четырёх режимах:
- последовательное включение спиралей;
- работает более слабая спираль;
- работает более мощная спираль;
- параллельное включение спиралей.
Выход из строя переключателя, обгорание выходных клемм нагревательного змеевика (или «блина»), где пропадает электрический контакт между спиралями и переключателями – наиболее распространённые проблемы. В советских печах использовались металлокерамические тумблеры, выдерживающие 1 киловатт и более мощности.
Затем их сменили переключатели и наборы выключателей с неоновой подсветкой.
В электроконфорках галогенного типа части излучателя ставят в разных местах ТЭНа, что позволяет конфорке набрать рабочую температуру за считаные секунды. Это выгодно отличает «галогенку» от медленно, за несколько минут раскаляющегося, термоэлемента, работающего на основе нихромовой спирали. Но «галогенки» несколько более сложны в ремонте.
Установка новых конфорок
Чаще всего список инструментов для работы невелик:
- плоская, шестигранная и фигурная отвёртки;
- кусачки и пассатижи;
- мультиметр;
- паяльник.
- пинцет (когда намечается мелкая работа).
Расходные материалы:
- припой и канифоль для паяльных работ;
- изолента (желательно негорючая).
Кроме этого, конечно же, приобретите ТЭН, максимально похожий на тот, который только что сгорел. То же самое относится к выключателям или переключателям.
А вот при неработоспособности устройства электронного управления лучше всего обратиться в сервис-центр, так как вы вряд ли захотите в следующий раз приобретать две варочные панели, запчасти одной из которых пригодились бы при выходе из строя другой.
к содержанию ↑Можно найти запчасти на местных рынках либо заказать неработоспособную электронику из Китая – это решение для тех, кто принципиально игнорирует сервис-центры и уверен в своих знаниях и навыках по ремонту бытовой техники.
Как устранить неисправность в электроконфорке?
Перед тем как приступить к ремонту, проверьте напряжение в розетке, куда включена сама электроплита, включив тестер на измерение сетевого напряжения либо подключив в эту розетку любой электроприбор. Снимите также провод заземления (или зануления) – он крепится при помощи отдельной гайки.
Не работает ТЭН
Если же всё-таки конфорка не греет, то, кроме выключателей и электроспиралей/галогенки, могли отсоединиться провода – их контакты окисляются, а от постоянного перегрева – воздух внутри электроплиты может достигать 150 градусов – рано или поздно рассыпется изоляция с проводов. Проверка целостности клемм и проводов, а также «прозвон» электроспиралей, каждая имеет сопротивление до 100 Ом, способна выявить место нарушения контакта.
Очистите клеммы, замените провода, на которых нарушена изоляция, восстановите соединение, если провод оборван.
Причиной поломки ТЭНа, имеющего форму блина, а не змеевика, может стать лопнувшая со временем конструкция, в трещине которой видна пролегающая внутри спираль. Такой термоэлемент, скорее всего, также долго не проработает.
к содержанию ↑Лучший выход – не оставлять «блин» включённым после приготовления пищи, не использовать его сугубо для обогрева помещения.
ТЭН плохо греет
Если не удаётся «прозвонить» некоторые спирали ТЭНа – его можно лишь поменять, так как он закрыт. Открытая спираль на печках-самоделках позволяет соединить место прогара (обрыв) – какое-то время можно пользоваться такой печкой дальше, с полноценным же ТЭНом этого проделать невозможно.
В ряде случаев на то, что нагревательная спираль скоро выйдет из строя, указывает «критическая точка» на ней – она раскаляется заметно больше и даёт яркий красно-оранжевый свет. Толку от точечного избыточного накала спирали немного – чаще всего он происходит при работе ТЭНа на полной мощности.
Продлить срок службы ТЭНа можно, не включая его на полную мощность – исключить из работы ту из спиралей, на которой и происходит точечный перегрев либо включать её, но отдельно и ненадолго.
Устройство включено, но нет нагрева
В электроплитках, оснащённых электронным блоком управления (ЭБУ), повредиться могут как основной контроллер, задающий режим работы, так и датчики нагрева на каждой из конфорок. Попробуйте временно снять ЭБУ и подключить любую из электроконфорок напрямую к сети – скорее всего, она будет рассчитана на такое использование, правда, о её электронном управлении придётся забыть, пока не будет восстановлен/заменён ЭБУ.
Ремонт платы ЭБУ заключается в проверке и замене датчиков, реле и терморегуляторов.
Посторонний запах
Поломка проявляет себя не только отсутствием нагрева и тепловыделения, но и посторонними запахами. Запах гари образуется при сгорании частичек продуктов, при готовке попавших на ТЭН.
Отключите конфорку, дождитесь, пока она остынет, тщательно отмойте пищевые и горелые пятна с его поверхности. Запах горящих продуктов питания уйдёт.
Реже появляется запах горящего пластика – дальше эксплуатировать конфорку не рекомендуется: выгорание изоляции может привести к короткому замыканию с неприятными последствиями.
Конфорка работает, но не выключается
Причин такому поведению конфорки – три:
- при ремонте вы неправильно собрали схему;
- не работает переключатель (залипание токопроводящих контактов);
- отказал ЭБУ (например, залипание контактов реле, управляющих работой отдельных конфорок).
Варочная панель, исправно проработавшая 10 и более лет, порой отказывает из-за старения материалов, из которых изготовлен процессор (микроконтроллер или вся его плата в целом), от которого зависит его чёткая и точная работа.
Как заменить конфорку?
При замене конфорки отвинчиваются болты, удерживающие её круглую основу, повреждённый нагревательный элемент вынимается, а на его место ставится новый – такой же.
При подключении проводов и переключателей соблюдайте исходную схему электроплиты. Иначе при включении конфорки в позицию 3 будет греться более слабая, а не более мощная спираль, а также конфорка может заработает на полную мощность, хотя это на самом деле соответствует совершенно другому режиму. При полном нарушении схемы можно получить как не полностью рабочую электроплиту, так и абсолютно вывести её из строя, что повлечёт куда большие затраты на ремонт.
При правильно проведённом ремонте вы получите работоспособные электроконфорки, исправность которых не вызовет никаких сомнений в дальнейшем её использовании.
Подробнее о замене конфортки на электроплите вы узнаете из следующего видео.
Как поменять конфорки на электроплите
Электрическая плита, верный друг и помощник любой хозяйки, порой, как и любая бытовая техника, выходит из строя. Можно, конечно, обратиться за помощью к специалисту, но ведь это довольно недешевое удовольствие, и обойдется оно как минимум в пять тысяч рублей. Если поломка простая, то можно обойтись и своими силами.
Самая распространенная проблема – выход из строя конфорок. Они или перестают включаться, или очень медленно нагреваются. Обычно первыми из строя выходят те, которые предназначены для быстрого нагрева. Купить новые конфорки не составит труда. Стоят они в среднем от 800 до 1500 рублей. На цену влияют такие факторы:
- диаметр конфорки;
- скорость (мощность) нагрева;
- страна-производитель.
Купив конфорки, можно смело приступать к работе.
к содержанию ↑Обесточиваем электроплитку и розетку
В первую очередь необходимо отключить электрическую плиту от сети, что сделать довольно легко – просто вытянув шнур из розетки. Если уж вы обратили внимание на розетку, то ее тоже не помешало бы проверить. А что для этого нужно сделать? Правильно, ее также нужно обесточить.
Если щиток находится в общедоступном месте, то лучше заклейте устройство защитного отключения изолентой или скотчем, ведь может случиться так, что кто-то из соседней квартиры, решив в это же время поковыряться в щитке, случайно нажмет на ваш тумблер и подача электропитания вновь возобновится.
Убедившись, что розетка в порядке, можно приступать непосредственно к замене конфорок.
Снимаем старые конфорки
Чтобы демонтировать вышедшие из строя конфорки, понадобится снять крышку электроплиты (в данном случае марка электроплиты Indesit). Выполняем этот процесс нужно в такой последовательности:
- снять фиксирующие саморезы с задней стороны электроплиты;
- убрать саморезы под панелью с тумблерами;
- после снятия лицевой части, нужно убрать еще несколько открывшихся крепежей (надо учитывать, что в некоторых моделях верхняя крышка крепится саморезами по бокам);
- приподняв панель, на которой размещены конфорки, зафиксируйте ее подручными материалами (можно деревянными брусочками);
- открутите нижние болты на шпильках, которые фиксируют конфорки;
- уберите кронштейны и клеммы заземления (заземляющий кабель крепится к шпилькам дальних конфорок);
- раскрутите зажимы 4 кабелей (для удобства пометьте их номерами, чтобы после правильно подключить к новым конфоркам);
- снимите неисправные элементы, к которым теперь открыт свободный доступ.
Как проверить и заменить конфорку в электроплите
В электроплитах очень частая неполадка — неработающие конфорки. В некоторых случаях их можно быстро и легко починить в домашних условиях даже без обращения в сервисный центр, где ремонт будет стоить очень дорого.
Что потребуется для проведения ремонтных работ
Прежде всего, человек, который взялся за ремонт бытовой техники, должен обладать хотя бы минимальными знаниями в области электрики. Без этого просто невозможно правильно провести ремонтные мероприятия. Кроме этого, перед началом работ необходимо соблюсти все правила безопасности.
Важно: чтобы вернуть технику к жизни самостоятельно в домашних условиях, недостаточно правильно найти причину поломки, но и провести специальные ремонтные мероприятия, которые вернут оборудование к жизни.
Для этих целей важно обладать необходимым инструментом. При необходимости демонтажа варочной поверхности обязательно потребуется набор отверток. Среди них должны присутствовать:
Кроме этого, следует позаботиться, чтобы все они были разной толщины, так как каждая модель стеклокерамической варочной поверхности у различных производителей отличается креплением.
Также для демонтажа панели и ее дальнейшего ремонта следует подготовить следующий инструмент:
- рожковые и накидные ключи;
- пассатижи;
- кусачки;
- паяльник;
- бокорезы;
- изоляционная лента.
Также в обязательном порядке понадобится специальное оборудование, которое предназначено для того чтобы измерять напряжение и сопротивление.
Оборудование для ремонта
к содержанию ↑Поломка конфорок в электрической плите
В зависимости от модели оборудования может содержаться различное число конфорок. При минимальной комплектации их насчитывается только 2. Обычно в стандартных электрических варочных панелях производитель устанавливает 4 конфорки.
Нагревательные элементы могут отличаться:
- классический вариант: конфорки установлены на эмалированной панели, нагревательный элемент располагается внутри.
- современный вид: панель представляет собой сплошную керамическую плоскость, в которую установлены различные типы нагревателей внутрь.
Прежде чем приступить к ремонту бытовой техники, обязательно стоит определить, к какому типу конфорок относятся те, что вышли из строя. Есть несколько основных видов:
- старые конфорки, которые были выпущены еще в советское время. Их основная отличительная черта – чугунные элементы, которые достаточно медленно нагреваются и в последствие остывают;
- трубчатая спираль. В их основе лежит специальная трубка, которая оснащена полой плоскостью. Благодаря этому происходит циркуляция теплого воздуха, что значительно повышает эффективность работы. Конфорки такого вида очень сложно поддаются ремонту в домашних условиях;
- керамические конфорки. Имеют достаточно простую конструкцию, поэтому самостоятельный ремонт не должен вызвать никаких трудностей;
- конфорки с галогеновым устройством. Излучатель устанавливается в нескольких отличных друг от друга местах, что позволяет панели быстро нагреваться, при этом максимально экономить электроэнергию. Но ремонтировать такое оборудование лучше у квалифицированного специалиста. Так как одно неправильное движение сможет полностью вывести из строя бытовую технику. Это приведет либо к дорогостоящему ремонту, либо к покупке новой варочной панели.
Во всех современных моделях используется силовой провод со специальным сечением, чтобы обеспечить полноценную подачу тока к конфорке. Также она должна быть соединена с такими приборами, как регулятор и термостат. Благодаря этому обеспечивается надежная защита от возможного перегрева в будущем при постоянном эксплуатировании варочной панели.
к содержанию ↑Разновидности неисправностей
Если электрическая варочная панель постоянно находится в работе, то у нее могут возникнуть определенного рода поломки. Они появляются независимо от фирмы-производителя или срока службы оборудования. К основным видам поломок относятся:
- Запах гари при включении. Прежде всего это может свидетельствовать о том, что на конфорках осталась пригоревшая пища. После того как их тщательно вымыть и высушить, от неприятного запаха не останется и следа. Если начало пахнуть сгоревшей пластмассой или резиной, лучше сразу вызвать профессионального мастера по ремонту бытовой техники.
- Перестал греться нагревательный элемент. Обычно это говорит о том, что конфорка вышла из строя, то есть пришло время заменить ее новой. Но в некоторых случаях причиной поломки становятся провода, которые обладают некачественными контактными соединениями. Поэтому необходимо знать, как правильно прозвонить конфорку электроплиты, и после этого припаять обратно отошедшие провода.
Важно: при самостоятельной установке оборудования можно неправильно выполнить все предписания. Поэтому необходимо проверить все действия и подключения строго по схеме в прилагаемой инструкции.
Как найти неисправность в электрической варочной панели
Прежде чем приступить к поиску проблемы в работе конфорок, следует обратить внимание на модель оборудования и год выпуска. В каждой плите есть свои тонкости и особенности, которые обязательно следует учитывать, перед тем как разобрать технику. Но в большинстве случаев следует придерживаться следующего алгоритма действий:
- Проверить вольтметром напряжение в самой технике и розетке, к которой она подключается.
При необнаружении неисправности нужно проверить и визуально осмотреть следующие детали:
к содержанию ↑Важно: от того, насколько правильно выявлена поломка, будет зависеть дальнейший ремонт. Если все сделать правильно, то в течение короткого срока бытовой техникой можно будет опять пользоваться в полном объеме.
Как самостоятельно починить конфорку в электрической варочной панели
Чтобы вернуть технику к жизни, необходимо знать, как правильно провести ремонт или поменять конфорку на электроплите. От этого зависит, сколько оборудование сможет проработать в будущем. К основным этапам, которые помогут восстановить варочную панель, относятся:
- Открутить гайку, тем самым снять заземление с техники.
- Здесь может располагаться кольцо или скоба. Они помогают прижать необходимый элемент к основанию.
- Конфорка может крепиться к технике 2 способами. Среди них:
- резьба;
- вставка в специальное отверстие.
В первом случае резьбу следует смазать маслом и зачистить, поле чего конфорку можно аккуратно достать. Во втором – поддеть отверткой и достать.
В том случае, если конфорки старого образца пригорели, то оптимальным вариантом станет, после того как их неоднократно снимали, заменить новыми. Это сможет гарантировать долгий срок службы кухонной технике. Главное, подобрать детали нужного размера.
Чем новее оборудование, тем больше у него встроено электроники. Ремонт таких изделий гораздо сложнее и затратнее, поэтому если нет уверенности в том, что ремонт своими руками будет выполнен правильно, лучше обратиться в специальную ремонтную мастерскую.
к содержанию ↑Инструкция по ремонту плит из стеклокерамики — советы опытных мастеров
Плиты на основе стеклокерамики стали использоваться наиболее часто. Но и эти удобные функциональные плиты подвержены частым поломкам. Устранить неисправности можно собственными силами.
В статье подробно рассказано о конструкции плиты, каковы могут быть причины поломки, как провести ремонтные работы самостоятельно, а так же даны цены на ремонт специалистами, и приведены полезные советы.
к содержанию ↑Конструкция плиты
Электрическая плита — сложный бытовой прибор с простой конструкцией. Все необходимые рабочие элементы техники располагаются в жаропрочном корпусе из нержавеющей стали. Принцип действия: электрический ток проходит через элементы нагрева (ТЭНы) и прогревает их до заданных температур.
Варочная поверхность плиты состоит из нескольких конфорок (от двух до 6, но стандартно — 4). Но строение конфорок разное. Стандартные плиты — с эмалированной варочной поверхностью и внутренним ТЭНом. Более современные выглядят, как сплошная плоскость из керамики со встроенными нагревателями разной мощности.
Стеклокерамическая плита — разновидность электроплит. У неё гладкая зеркальная поверхность, на которую помещены электрические конфорки — обычные или двухконтурные.
На последних уровень нагрева контролируется. Например, для объёмной посуды предназначена более широкая поверхность, для маленькой – меньше.
Для посуды нестандартной формы можно выставить режим равномерного нагрева определённой конфигурации.
Все стеклокерамические плиты изготавливаются из прочного церана. Этот материал выдержит даже падение тяжёлых предметов. При этом в плиты вмонтированы галогеновые конфорки с тепловыделяющими лампами, которые нагреваются от ленты особого сплава в виде змейки.
Принцип работы: при работе нагревательного элемента начинается распределение тепла в нужном направлении. Особенность таких плит — остывают они моментально. После нескольких минут после выключения к поверхности можно дотрагиваться руками.
к содержанию ↑Основные причины поломки
Неисправности и их причины:
- Запах горелого появляется во время включения в электросеть. В данном случае нужно сначала проверить плиту визуально. Для этого выключают её из электросети, осматривают конфорки. Если причина — в скопившихся и пригорающих остатках пищи, их убирают, хорошо промывают поверхность.
Если же плиты чистые, но запах гари всё равно выделяется из оборудования, то дело может быть в неисправности проводки. Необходимо вызвать мастера или попытаться отремонтировать самостоятельно.
Как устранить неисправности?
Конфорки
Чтобы починить конфорку, необходимо действовать по следующему алгоритму:
- Необходимо сначала убрать заземление. Для этого нужно открутить гайку.
- Если в технологических условиях прописано усложнённое конструктивное устройство, значит, кроме гайки, придётся убрать специальное кольцо или скобу. Эти детали плотно прижимают гайку к основанию.
- Конфорка может крепиться соединением из резьбы или прикрепляться через специальное отверстие. В первом варианте нужно смазать резьбу подсолнечным маслом выкрутить из корпуса. Для второго случая нужно запастись отвёрткой и вынуть конфорку.
- При старой модели конфорки лучше сразу вытащить и выбросить. На их место поставить более современные и экономичные образцы, которые будут подходить по габаритам.
- Исправные конфорки, но с дефектом нагревания бывают из-за нарушения в блоке управления. Механические регуляторы пропускают через себя большой мощности ток. Даже надёжные контакты после такого влияния могут образовывать на своей поверхности нагар. Счищается он обыкновенной наждачной бумагой.
Переключателей
Отремонтировать ли или заменить переключатель на новый зависит от степени его неисправности. Если провернуть регулятор и не услышать характерных щелчков, то это свидетельствует о незначительной поломке детали.
Чтобы осуществить оригинальную проверку состояния переключателя нагрева, его располагают в среднее положение и подают напряжение на плиту. В этот момент должна сработать автоматика защиты.
Обычно включение и выключение выполняется через каждые 30 секунд.
Перед тем как снимать ручки, нужно изучить инструкцию. У некоторых моделей (Gefest, Kaiser) они неразборные. Если все же ручки съёмные, то сначала снимаются регулирующие снаружи, а только потом откручивается передняя панель.
Чтобы добраться до сломанного регулятора, необходимо снять установленную под плитой планку. Если щелчка не слышно при включении реле, то проверяют наличие сигнала. Если его нет, то проблема — в микропроцессоре или каскаде на выходе.
Сенсорных датчиков
Чтобы заменить неисправный сенсорный датчик, нужно отключить электричество и переключить ручку от положения выключения до минимального нагрева. Должен раздаться щелчок, который говорит о срабатывании термостата. При отсутствии этого сигнала понятно, что регулятор неисправен.
Чтобы провести окончательную проверку и убедиться в поломке сенсорного датчика, термостат откручивают до среднего положения, а затем включают питание. При правильной работе датчика происходит включение/отключение питания каждые 30 секунд.
Приступая к ремонту электроплиты из стеклокерамики своими руками, необходимо приготовить:
- мультиметр;
- набор крестообразных и плоских отвёрток;
- плоскогубцы;
- кусачки.
Для работы нужна термоусадочная трубка с монтажным ножом и мелкозернистой наждачной бумагой. Перед работами необходимо взять:
- пробник напряжения;
- набор гаечных ключей;
- фонарь;
- пинцет;
- молоток.
Варочной панели
Ремонт варочной поверхности зависит от причины неисправности. Актуальны следующие случаи:
- Нет сигнала включения варочной панели из-за отсутствия напряжения в розетке или неисправности её деталей. Мультиметром проверяется работоспособность розетки и сигнал тока, от неё исходящий. При отрицательном тесте проверяют предохранитель, который может перегореть из-за разрыва контактов, перетирания или передавливания шнура или из-за поломок ТЭНа.
- Одна или две конфорки варочной панели могут отказывать в работе из-за обрыва контактов нагревателя. Их нужно просто спаять. А перегоревший ТЭН меняют на новый. Переключатель блока управления подлежит ремонту или замене на новый.
Прайс от мастеров
Подать заявку в сервисный центр на ремонт стеклокерамической электроплиты можно дистанционно. Перед работами всегда проводится диагностика повреждений. По ней оценивают сумму затрат на ремонт, ориентируют на приблизительную сумму, которую необходимо оплатить.
Стоимость складывается из необходимой цены запчастей и стоимости самой работы мастера. Иногда сюда включают надбавку за срочность ремонта. Диагностика сюда не входит, так как сервисные центры проводят её бесплатно.
Цена запчастей зависит от конкретной компании-производителя кухонной техники. Примерная стоимость запчастей — от 10 тысяч 19 тысяч рублей. От сложности зависит и выплата суммы специалисту. Ремонтные работы средней сложности оцениваются примерно в 2–2,5 тыс. рублей, более сложные работы могут доходить до 4 тысяч.
Стоимость замены стеклокерамической плиты будет составлять примерно 50–60% от стоимости новой плиты. Если говорить о ремонте незначительных неполадок, она составит 20–40% от цены на новую технику.
к содержанию ↑Отзывы и советы специалистов
Важно помнить при самостоятельной замене или починке стеклокерамической плиты:
- При наличии напряжения хотя бы на одном контакте клеммной коробки напряжение в сетевом шнуре и розетке проверять не нужно. Этот факт говорит об исправности этих деталей и нарушении работы в самих встраиваемых элементах.
- Иногда происходит поломка такого регулятора, которому можно найти идентичную замену. В некоторых моделях он располагается на одной плате вместе с радиатором. Когда конфорка плиты в рабочем состоянии и включена на максимум, то регулировку нагрева изменить невозможно. Значит, регулятор сломался по неизвестной причине. Выяснять её долго и дорого. Нужно сразу заменить его на новый.
- Устройства для контроля температуры в электроплитах ломаются только по двум причинам: при окислении и нарушении работы контактов или из-за поломки/деформации пластин. Если после восстановления надёжного контакта на клеммах работоспособность этих узлов не восстановилась, то они подлежат замене.
- Любые поломки плит из стеклокерамики можно предотвратить бережным отношением. Для этого изучают инструкцию по эксплуатации и чётко ей следуют. Другая распространённая причина — перепад напряжения. В данном случае поломки, связанные с перегревом и деформацией проводов, считаются сложными. Нужно обратиться к мастеру.
Ремонт стеклокерамических плит можно выполнить самостоятельно или пригласить специалиста. В первом случае нужно иметь знания в конструкции плит, а второй подходит для сложных ситуаций, когда не удаётся найти причину и её исправить.
Потомственный мастер
В большинстве советских электрических плит используется конфорка типа ЭКЧ. В этой статье я расскажу о всех преимуществах и недостатках этих конфорок.
ЭКЧ. Описание и маркировка
Название расшифровывается довольно просто — электрическая конфорка чугунная. Далее идут три цифры. Первая показывает установочный размер: 145, 180 и 220 миллиметров. Потом указывается мощность конфорки: 1000, 1500, 2000 или 2600 Вт. И следом не всегда, но указывается напряжение: 220 вольт.
Конфорки могут иметь другой тип, но нам важна техническая сторона.
ЭКЧ. Устройство и принцип действия
Конфорки такого типа имеют две или три спирали и, соответственно, два или три вывода. Спирали могут иметь одинаковое или разное сопротивление.
Благодаря этому можно регулировать мощность в широких пределах. Тут уже все зависит от фантазии производителя.
Теоретически, при быстром подсчете три нагревательных элемента разного сопротивления могут дать 10 ступеней регулировки, но переключатель для такой регулировки будет довольно сложный, поэтому обычно используют переключатели на 3 или 6 ступеней. Регулировка осуществляется посредством параллельного и последовательного включения нагревательных элементов.
к содержанию ↑ЭКЧ. Электрическая схема.
Мощность элементов может быть и неодинаковой. Довольно часто схема имеется на нижней стороне конфорки в виде оттиска.
Тем не менее, что нужно знать, чтобы вы могли проверить все спирали и определить схему (ибо и она может отличаться от предложенной, хотя чаще всего выглядит именно так). Итак, если мультиметром в режиме прозвонки (или проверки сопротивления) прозвонить 2 и 4 контакт, то вы получите самое большое сопротивление, потому что в этой цепочке все три спирали будут соединены последовательно, а при последовательном соединении сопротивления суммируются.
Если замкнуть 4 и 3 между собой, а затем 1 и 2 и замерить сопротивления между этими парами контактов, то вы получите самое маленькое сопротивление, потому что все спирали будут соединены параллельно. А в параллельном соединении сопротивлений, общее сопротивление будет меньше самого наименьшего.
Соответственно, можно измерить сопротивление каждой спирали:
- №1 — контакты 3 и 2
- №2 — контакты 3 и 1
- №3 — контакты 1 и 4
Если какая-то из спиралей перегорела, то конфорка в некоторых положения не будет работать вообще, а в некоторых не будет развивать максимальной мощности.
к содержанию ↑ЭКЧ. Взаимозаменяемость с другими конфорками.
Если у вас к старой конфорке подключалось только два провода, а не четыре, то конфорку ЭКЧ можно установить. А вот обратная замена не получится.
Дело в том, что если у вас только два провода, значит регулировка мощности осуществляется переключателем с плавной регулировкой. В таких переключателях температура регулируется биметаллической пластиной.
В то время, как ступенчатые переключатели регулируют температуру посредством включения определенных спиралей конфорки комбинируя последовательно и параллельное включение спиралей. Чтобы подключить ЭКЧ к переключателю с плавной регулировкой надо объединить между собой контакты 4-3 и 2-1, а затем подключить два провода к этим парам.
В итоге вы получаете конфорку, которая регулируется переключателем посредством биметаллической пластины. Если же наоборот, у вас есть ступенчатый переключатель, а вы на него пытаетесь подключить конфорку с одной спиралью, то в каком-то одном положении она у вас будет все время работать на полную мощность.
к содержанию ↑ЭКЧ. Экспресс-конфорка
Есть разновидность ЭКЧ конфорок, которые маркируются, как экспресс-конфорки. Определить их можно по красному кругу в центре конфорки.
Внутри такой конфорки есть спираль повышенной мощности со встроенным термореле. Такие конфорки быстрее разогреваются, а когда выходят на максимальный режим термореле отключает спираль повышенной мощности, тем самым предотвращая перегрев конфорки.
Схема включения ничем не отличается от обычных конфорок. Что выбирать, обычную или экспресс, решать вам.
Я лично предпочел бы обычную, ибо чем меньше всякого рода соединений, тем ниже риск поломки.
ЭКЧ. Нюансы использования.
В принципе, нюанс один — эти конфорки не любят перегрева. Следовательно, нужно постараться не включать конфорку на максимальную мощность, если на ней ничего не стоит. То есть, если вы «любите» обогреваться конфорками в весенне-осенний период, то не стóит включать их на полную, достаточно будет половины мощности.
Поведем итог. В данной статье рассмотрена конфорка ЭКЧ, то есть чугунная, как наиболее распространенная, но сам принцип — ступенчатая регулировка мощности за счет применения нескольких спиралей в одной конфорке — может встречаться и в другом исполнении. Цель данной статьи дать вам понимание принципа работы подобных конфорок.
С наилучшими пожеланиями, Я!
к содержанию ↑ЭКЧ-конфорка. Электрическая схема. Поиск неисправности. Возможности включения. : 30 комментариев
Отличная статья! Много полезного для себя подчерпнула!
Да и вообще, potomstvennyjmaster.100ms.ru — очень хороший сайт!
Спасибо Вам и хорошего всем настроения!
картинка для настроения
Светлана, здравствуйте. Огромное спасибо за комментарий и за добрые слова в нем. Это очень мотивирует на продолжение! Сложно писать простым языком профессиональные темы, но буду стараться Заходите ещё!
Здравствуйте. Отличная статья.
У меня сгорела трехконтактная экч на древней плите лысьва с тремя положениями ручки нагревателя. Купил четырех контактную, подключил, но чувствую что нет максимальной мощности.
Видимо что то не так подключил. Не понятно какие провода плиты соединять с экч чтобы была макс мощность.
И что странно номера контактов на экч 1243. Может что то посоветуете.
Заранее благодарю
Игорь, здравствуйте. В трехконтактной ЭКЧ только две спирали, а в четырехконтактной — три.
Следовательно, если вы подключаете только три контакта, то одна спираль не используется. К сожалению, есть несколько разных типов ЭКЧ, и я, как правило, вычисляю спирали мультиметром.
Так же на ЭКЧ может быть нарисована схема. Если, как вы говорите у вас 1243, то эта схема очень похожа, значит максимальный уровень будет достигнут только тогда, когда напряжение подается сразу на пары контактов, к примеру один провод (фаза или ноль — не важно) на выводы 1 и 2, а второй провод на выводы 4 и 3.
Вопрос, как работает ваш переключатель. Как правило он работает по принципу: одна спираль, вторая спираль, обе спирали, то есть на три положения.
Это значит один контакт включен постоянно. То есть, можно попробовать сделать так: к постоянно включенному контакту подсоединить вывод 1 и 2.
А 4 и 3 на отдельные провода. Что тогда произойдет: в первом положении будут работать допустим 1-2 и 4 то есть R2 и R3 (две спирали), во втором положении, допустим 1-2 и 3, то есть R1 (одна спираль), в третьем положении все три спирали.
Но как вам понравится мощность не знаю. Дело в том, что четырехконтактная ЭКЧ переключается немного другим образом: спирали последовательно (очень слабый нагрев, то есть один провод подается на вывод 1, а второй на вывод 3), потом каждая спираль по возрастающей, потом по две спирали, потом все три.
В общем, либо экспериментировать, либо заменить переключатель на 6 положений.
К сожалению поздно отвечаю. Но постараюсь.
Смотрите, на конфорке, которая рассчитана на четырехпроводное подключение, располагаются три спирали, именно поэтому на двух клеммах по два проводника. То есть, простым переставлением одного провода в другую клемму вы могли исключить спираль из работы.
То есть, вместо трех спиралей оставить две. Так что тут надо смотреть, что вы хотите получить от конфорки.
Сергей, здравствуйте. Ну почему же неверная? Я встречал оба варианта.
Здесь суть не в обозначениях, а в понимании сути. Когда-то была полная унификация, сейчас в одном лифте пишут «ввести или вывести за собой коляску», во втором «ввезти или вывезти», а в третьем так и вовсе научились избегать этого слова, где непонятно, какая должна быть буква.
Так же и с цифрами. Кто-то мог посчитать, что неправильно, когда 1243 и исправил на «правильную» 1234.
Так что здесь важнее понять принцип работы, тогда и нумерация выводов будет не актуальна. И кстати, если внимательно присмотритесь к надписи над таблицей мощностей, то увидите ЕКЧ (електрическую конфорку чугунную), а не ЭКЧ.
Это значит, что паспорт неправильный?
Здравствуйте! А при измерении сопротивления на контактах какое значение должно быть? И при замере нужно переключать переключатель или он должен быть в выключенном положении?
Сергей здравствуйте. Все зависит от вашего устройства, которым вы измеряете и того, что именно измеряете. Постарайтесь задать вопрос точнее, что значит переключать переключатель. В общем, для начала скажите модель вашего устройства и тогда можно будет говорить дальше.
Сергей, здравствуйте. Все верно, к сожалению, не все производители следуют точной маркировке, поэтому по завершению ремонта либо замены конфорки необходимо убедиться в правильности монтажа.
Спасибо.
Актуальная информация. Изложена грамотно и доходчиво.
Желаю Удачи
Александр, здравствуйте. Спасибо за ваш отзыв. Стараюсь.
У меня на ЗВИ-430 — переключатель с плавной регулировкой, конфорки 180-е выходят из строя. Чтобы не сгорали мощность убирать после нагрева во время процесса готовки ? Или это срок работы конфорок (примерно 2-2,5 года) ?
Бадма, здравствуйте. К сожалению, сейчас срок службы конфорок действительно небольшой.
Хотя, возможно, это связано с тем, что их изготавливают по старому технологическому процессу на 220 вольт, а сейчас везде переходят на 230 вольт +/-10%, поэтому рекомендации две, немного ограничивать мощность хоть во время нагрева, хоть в процессе готовки, и не оставлять включенную конфорку на максимальной (или близко к максимальной) мощности без посуды.
Слава, здравствуйте. К сожалению, не было возможности подключиться к интернету.
Не совсем понял ваш вопрос. Дело в том, что 1-6 это ступени регулирования мощности.
Следовательно, на 1 происходит томление, на 2 и 3 более сильные режимы томления, то есть конфорка греется, но не до высоких температур, 4, 5, 6 — режимы кипения, в зависимости от положения кипит сильнее или слабее. Так что исходя из того, что вы написали у вас нормальный рабочий режим.
Другими словами, на 1 положении томится каша, на 2 — 3 томятся блюда вроде солянки, тушеной капусты и т.д., на 4 слабое кипение, на 5 сильное кипение, на 6 обжаривание или самый максимальный нагрев.
Здравствуйте. Ново-вятка из 2000-x.
Вместе со сменой конфорок сделал зажим под болт (откусил посредине заводской фастон разъем — оставшиеся длины хватает для колодки под болт у конфорки).
А ВОТ к переключателям мощности ПМ7 подключены с завода провода термостойкие, посредством фастон разъемов — БЛИН, все они сильно «ходят» ходуном (выдернуть из разъёма по прежнему тяжело), самые нагруженные выводы переключателя и фастоны уже черные, сопротивление скачет от дуновения ветра причем от нуля, фастоны поджать правильно не получается особенно те которые черные — металл уже не пластичен.
Что можно сделать. Или новые провода с фастонами или полёт фантазии со старыми? Обжимного инструмента нет, а с пассатижами получается у меня лотерея, да и где гарантия что ситуация не повториться с новыми фастонами/проводами.
Есть идея: фастоны откусить до состояния палки (как сделал у конфорок), подобрать нужного диаметра болтовые клеммники поштучно отрезав, убрать пластиковую защиту с них, одеть на контакты переключателя и в них воткнуть откушенные палки-фастоны, и зажать болтиками клеммника — да мороки и возни много и человеческий фактор высок, но более надежный вариант, без спец инструмента и в быту, для надежного контакта не придумаю.
Спасибо за Ваши труды!
Роман, здравствуйте. Простите, что отвечаю довольно поздно.
Есть еще один вариант. Взять тонкое сверло под винт троечку или четверочку, высверлить отверстия и закрепить на винты.
И кстати, термостойкие провода, вообще продаются в магазинах, но без спец.инструмента, вам остается одно, очень плотно смотать колечки, и затянуть понадежнее. Пропаивать и лудить не очень рекомендую.
Здравствуйте, Денис, спасибо за статью! Есть вопрос по мощности выше описанной в комментариях ЭКЧ. Как получают мощность 1 и 2 режимов, 100 и 165 единиц соответственно, при минимальном значении нагревательного элемента в 250 единиц? Заранее спасибо за ответ и ещё раз спасибо за Вашу работу и помощь!
Игорь, здравствуйте. Давно не заходил на сайт, очень много забот было.
Я так понял, конфорка из двух спиралей. Следовательно, две спирали 100 и 165 ом.
Теперь немного вспоминаем физику. Последовательное соединение: складываем сопротивления это общее 265 Ом.
Это при 220 вольтах всего 182 ватта. Далее, подключаем по одной спирали и получаем при 100 омах 484 ватта, при 165 омах 293 ватта.
Ну и наконец при параллельном соединении сопротивлений самая максимальная мощность, то есть около 800 ватт (при условии, что вы указали реальные значения, ибо обычно конфорки идут на киловатт или полтора).
Спасибо, очень помогло!
Александр, здравствуйте. Очень рад.
Спасибо, Мастер! Ко стыду своему, признаюсь: во времена оны, то бишь, в прошлом тыслетии, обучаясь на ТехМаше, электротех пропустил, недопонимая основ. Вы очень доступно их изложили, гран мерси :)!
ПыСы.
Хотя бытовуху, обычно, чинить получалось с помощью мметра и интуиции, кроме нынешней «subj» «спиральной» разводки.
Еще раз — со всей душой, Вы — Мастер, созидаете Школу!
Сорри за пафос,
С уважением,
Ваш ученик
Алекс, доброго времени суток, спасибо за добрые слова. С этой целью и создавал сайт. Как говорится, милости просим, пожелания, предложения, критика, всему рад.
Здравствуйте! У меня сильно ржавели блины и я решил их заменить. Блины 4-х контактные.Перед отключением промаркировал провода а при подключении ожидал сюрприз.
НА новых блинах другая схема подключения а именно 1243 вместо 1234 как было. Подключил в соответствии с обозначенными номерами проводов но терзают сомнения -может надо поменять местами 3 и 4 провода? И можно ли как то проверить без омметра.
Подскажите ! Спасибо.
Александр, здравствуйте. Наверное уже поздно отвечаю. Без омметра вряд ли можно как-то проверить, единственное, что приходит на ум, это взять лампочку, вызвонить схему, а затем этой же лампочкой смотреть, куда приходит напряжение. Если не поздно, то пришлите фотографию клеммной колодки, может что подскажу.
Здравствуй те, эл.плита Flama с 4 контактами на конфорках, все поочередно стали слабо греть! В чем пирчина?
Сергей, здравствуйте. Я так понимаю, это вы мне писали на ватсапп, как у вас решилась проблема?
к содержанию ↑Конфорка для электроплиты — как проверить и поменять своими силами
Даже в мегаполисах, не говоря о маленьких посёлках, существуют дома, к которым не подведена газовая магистраль. Однако в современном мире нет здания, не снабжённого электропитанием.
В такой ситуации лишь электрическая плита способна заменить газовый аналог. Но, как и любая техника, она способна ломаться.
О главных причинах поломки и способах их ликвидации расскажем далее.
Чтобы произвести ремонт электроплиты, необходимо понимать принцип её комплектации, знать, как она устроена. Основные комплектующие:
- варочная поверхность (регуляторы мощности);
- духовой шкаф (при наличии – с грилем);
- нижняя защитная прослойка.
Для всех электроплит характерен одинаковый принцип действия: ток поступает на нагревательный элемент, накаливая его до установленной температуры. Тэны отдают своё тепло посуде и всему окружающему (не распространяет тепло вокруг только индукционная печь).
Поэтому самая уязвимая деталь этого предмета – конфорка для электроплиты. Именно в ней расположены нагревательные детали, которые служат причиной вероятных поломок.
Замена конфорки производится двумя способами – вызов мастера или самостоятельно. Второй вариант предпочтительнее ввиду низкой себестоимости. Главное – правильно определить причину возникновения неисправности.
Причины поломок конфорок
Электроплиты конфорочные выходят из строя по ряду причин:
- перегрев нагревательного элемента;
- перепады температуры;
- механические повреждения.
Чаще всего поломка становится заметной, когда электроплита плохо греет. Внутренние же неисправности остаются незамеченными до визуальных «симптомов». Первопричина провести диагностику установки – неработающая или слабо греющая конфорка электроплиты, которую можно проверить мультиметром.
к содержанию ↑Как самостоятельно отремонтировать конфорку в электроплите
Для организации ремонтного мероприятия необходимо обладать хотя бы минимальными познаниями в области электроники, знать принцип работы устройства и как проверить напряжение при помощи мультиметра. Стандартная конфорка для электроплиты – 180 мм, поэтому подбирать необходимый инструментарий следует, ориентируясь на данные параметры.
Главное – не пренебрегать правилами безопасности и здравым смыслом, действуя по принципу «не умеешь – не берись», ведь работа связана с электричеством.
Что потребуется для проведения ремонта
Даже не имея представления, как поменять конфорку на электроплите, если следовать простому алгоритму, можно устранить поверхностные неполадки, в частности, в нагревательном элементе, самостоятельно.
В электроплите важно не только определить поломку, но и правильно её устранить. Диагностировав неисправность в конфорке электроплиты, понадобятся такие инструменты:
- отвёртки (крестовидные и плоские, чтобы снять панель);
- ключи (накидные и рожковые);
- плоскогубцы и щипцы;
- кусачки;
- паяльник;
- изолента;
- инструменты для измерения напряжения и сопротивления.
Алгоритм поиска поломок
Первоначально следует определить причину, почему может плохо нагреваться платформа. Для этого можно воспользоваться мультиметром, который поможет:
- измерить напряжение;
- проверить контакты;
- определить температуру.
Эти несложные манипуляции помогут определиться – поломка заключается в конфорке (спирали) или в терморегуляторе и сенсоре.
Поверхностная диагностика
Нередко неисправность определяется путём поверхностной диагностики, когда визуально видно неисправность конфорок – деформация, перегрев, отсутствие работы. Не всегда потребуется гуглить «как заменить конфорку на электроплите», возможно, причина в передавленном шнуре или перегоревшей розетке.
Если плита имеет механические регуляторы, вероятно банальное перегорание лампочки, возникшее намного раньше, чем сама поломка.
Разборка корпуса электроплиты
Если поверхностный осмотр не принёс результата, разбираем конфорку и прозваниваем мультиметром контакты.
Разбирать панель следует осторожно, потому что, повредив термоизоляционный слой электроплиты, можно уменьшить её энергоэффективность, что изменит показания датчиков, провоцируя некорректную работу в дальнейшем.
Снимать стекловату нужно в специальных рукавицах, желательно в респираторе, так как пыль асбестовых прокладок токсична.
Проверка поступающего напряжения
Важно! Перед тем как снять конфорку с электрической плиты – проверяем её напряжение! Отключаем питание, а лишь потом трогаем руками, ведь меры безопасности никто не отменял. Однако поступающее напряжение проверяется с подключённым питанием, поэтому после снятия подключаем сеть и аккуратно диагностируем.
Работа нагревательного элемента с несколькими спиралями
Для диагностики нагревательного элемента электроплиты с несколькими тэнами, потребуется переключатель с тремя контактами, чтобы поменять деталь. Поможет электромеханическое реле, число которого должно быть на один больше, чем нагревательных элементов в спирали в электроплите.
Поломка органов управления
Если в электрической плите поломка во внутренней системе при замене конфорки – своими силами не обойтись. Нужны или знания в области радиомеханики, или вызов мастера.
Замена регулятора мощности
Проблема выглядит так: неисправный элемент не подаёт сигнал о температуре в центр управления. Не получая данных, модуль отключает конфорку или всю установку от питания, исключая поломку. Проверка осуществляется тестером – мультиметром.
Неисправности в электрической схеме
Если причина поломки в неработающих электросхемах – однозначно потребуется специальное оборудование, предназначенное для диагностики подобных проблем. Но прежде чем вызвать мастера, проверьте термические датчики системы контроля нагрева электроплиты. Они могут подавать некорректные показания.
Следующая
